Tokyo: Yoyogi Rockabilly「代々木公園ロカビリー」

ロカビリー (Ro·ka·bi·rii)
Me atrevería a decir que los ロカビリー (Ro·ka·bi·rii) son la atracción favorita de Enrique en Tokyo, desde que los vio por primera vez bailar allá por la primavera de 2012. Aunque el rock no sea lo mío, hasta a mí me hacían gracia, quizás por lo inesperado de la situación: Quién hubiera dicho que nos íbamos a encontrar una panda de rockeros de mediana edad a la entrada de Yoyogi, el parque en medio de Harajuku aka corazón teen de Shibuya?

Resulta que la costumbre venía de lejos. En los años 70-80, se puso de moda bailar en las calles de Harajuku - movimiento conocido como hijos del bambú「竹の子族」- estableciéndose grupos de todo tipo, incluidos los rockabillies. Sin embargo, esto se prohibió en 1998 con lo que se desplazaron a la entrada del parque de Yoyogi donde estos grupos con edades entre los 10-50 años mantienen viva su pasión todos los domingos.

Cuando los descubrimos en 2012 había 3 bandas:

• Harajuku Lebels「原宿レベルス」
• Strangers (Greaser on the road)「ストレンジャーズ」
• Street Rockers

Pero el año pasado, sólo vimos chaquetas de los Strangers - estarían los demás de vacaciones? O simplemente se habrán disuelto? El caso es que sigue siendo un vicio volver a verles bailar y echarles fotos, repartiendo chulería al ritmo de temazos del rock'n'roll Japonés.

Si te entusiasma el tema, échale un vistazo a los Lebels aquí y me comentas si también son tus favoritos! Si al final eres más team Strangers, allá va un vídeo de uno de sus miembros!

If you think you are too old to rock 'n roll, then you are.

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Bangkok - Ban Bat

Dāna
La práctica de cultivar generosidad es uno de los pilares del Budismo. Al desprendernos de las posesiones materiales no sólo nos alejamos del sufrimiento que conllevan los impulsos adquisitivos sino que además tenemos la oportunidad de mostrar nuestro respeto hacia los monjes que muchas mañanas te encuentras en las esquinas de Bangkok, sentados con su bol, esperando a que alguien deposite comida - ojo! el dinero no es una ofrenda aceptable.

Bàht
El bol que tradicionalmente usaban los monjes budistas para recoger limosnas tiene una historia que se remonta al comienzo de la Tailandia moderna con el reinado de Rama I (1782-1809) cuando el rey estableció 3 pueblos de artesanos especializados en esta labor. El bol de limosnas tradicional está hecho con 8 piezas de metal, que representan el Noble Eightfold Path o noble camino óctuple aka los principios de la fé budista, que se agrupan bajo 3 categorías:

Sabiduría (paññā)

1. Visión (dṛṣṭi • diṭṭhi): Entender que las acciones y pensamientos tienen consecuencias más allá de la muerte.
2. Intención (saṃkalpa • saṅkappa): Cuando alguien abandona sus pertenencias y adopta la vida de monje, lo hace renunciando a la sensualidad, la maldad y la crueldad.

Conducta ética (sīla)

3. Discurso (vāc • vācā): No mentir, no hablar con malas palabras o por detrás de la espalda.
4. Obra (karmānta • kammanta): No matar ni herir a nadie, no robar, carecer de deseos materiales y sensuales.
5. Medio de vida (ājīva • ājīva): Alimentarse de limosnas, poseer únicamente lo esencial ara sobrevivir.

Entrenamiento de la mente (samadhi)

6. Esfuerzo (viāiāma • vāiāma): Evitar los pensamientos sensuales.
7. Consciencia (smriti • sati): Estar siempre presente.
8. Meditación (samādhi • samādhi): Practicar hasta culminar en la unificación de la mente.

Ban Baat
Aunque los monjes sigan abundando en las calles de Bangkok, los artesanos que construyen estos boles a la antigua usanza han quedado reducidos a las 6 familias que habitan Soi Ban Bat, una pequeña calle congelada en el tiempo. Gracias al turismo, siguen vendiendo boles (cuyo precio oscila entre 500-2000THB) de tediosa fabricación - normalmente finalizan un bol grande al día, alguno más si son pequeños.

Esta calle, situada bastante cerca del Golden Mount se puede visitar gratis, pero nos deja con una lección desgarradora acerca de la artesanía que corre el riesgo de perderse en el olvido si no contribuimos a mantenerla. Un poco a lo Jim Thompson, los turistas son hoy en día los que más contribuyen a la supervivencia comprando boles.

Aunque los artesanos que veis en las fotos son bastante mayores, también estuve con un chico joven (no llegaría a los 20 años) que se mostró muy atento enseñándome sus creaciones - la estantería de boles finalizados que veis al final del post.

Una calle por la que no pasa el tiempo, muy recomendable.

Este hombre andaba cortando pétalos de metal.

Me enseñó sus fotos de joven

Es impresionante ver a la persona fotografiada muchos años antes y ser consciente de que lleva haciendo lo mismo, día tras día, en el mismo sitio, durante toda su vida.

Por otro lado, esta especie de cestos están listos para soldarles los pétalos.

Al darse cuenta de mi presencia, dejó de soldar para tenderme un recorte de prensa extranjera plastificado, que relata la historia de esta pequeña comunidad.
Por último, esta señora refina la forma a martillazos, hasta que queda suave y uniforme.
Tras esto, se hornean para darles más consistencia y ese color oscuro, como muestra el resultado final!

Dos potenciales compradores de camino a la calle.

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Baan Khrua - la belleza de lo inesperado.

Khlong Saen Saeb canal

Baan Khrua
Al salir de la casa de Jim Thompson decidí continuar caminando a lo largo del canal por el que había llegado allí, desde Ratchatewi BTS. Supongo que el tránsito de los barcos me llamó la atención, en contraste con las casas tradicionales cada una con embarcadero y barco propio, en cuyos porches pasaban varias familias la lluviosa sobremesa. Todo tenía un regustillo tradicional, pero en ese momento no llegaba a ser consciente de hasta qué punto.

En el mapa se ve un poco raro, la mayor parte del tiempo caminé a lo largo del canal.

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El rey de la seda

Ayer visité la casa de Jim Thompson, cuya vida es una de las más fascinantes del Sudeste Asiático. Quizás por ser una persona con empeño, visión y positividad me resulte un perfil tan inspirador al nivel del inimitable Rauschenberg. En un nivel abstracto mi propósito es similar: Divulgar, entretener y crear entusiasmo en Occidente, acerca de las maravillas que esconde Asia.

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Izakaya「居酒屋」: The soul of Tokyo Friday nights

Friday night, at the Izakaya

Flashback...
My godfather visited Japan last week, with his wife and kids. The initial plan was for me to tag along and play local guide, but dates didn't work out as my work event in Malaga aligned with the only remaining week in their packed summer calendar. It did not matter though, I created a few condensed guides of our Tokyo highlights (Kamakura, Shibuya, Asakusa, Odaiba) and spoke with him almost on daily basis. Somehow his words would always transport me back in time, to various different experiences throughout the years and visitors.

We spent summer 2017 in Seoul and reserved took a long weekend to visit Tokyo. A very emotional experience as Enrique had not came back since we left in April 2014. In 3 super packed days together, we did a nostalgia journey to our favourite things - you may move out of Japan, but deep in your heart you never really move on from Japan.

Friday night, our friend Tomomi booked a table in a popular izakaya near her job. Eventually she got tangled at work - which is why you can't see her pretty face joining us at the table - but gifted us with an amazing opportunity to revive one of the best parts of our salaryman life, the Friday escape.

Japan like Korea, is a country with an amazing cultural heritage. Beyond arts and temples, one could highlight the high morals, taste for perfection, pride on a work well done and honorable behavior, which turn the tourist experience into the most amazing on Earth but the daily life into a high-pressure endeavour. A double-edged sword of all sorts.

When Friday comes, salaryman run to the izakaya - sometimes followed by the karaoke, like we did once... Get some skewers, secure cold beers or high-ball (coloured soda with whisky) and let the packed tiny space become noisier as their faces turn red. There are some famous places - like Ebisu Yokocho - but I find more interesting the real ones, that only those who work in the surroundings know well.

... and culinary advice
People planning their vacation sometimes contact me, asking about good restaurants, which I try to capture here. When it comes to Tokyo, the FAQ revolves around sushi places. The spectrum of Japanese cuisine is broad, with an unbeatable price for value and null chances of food poisoning. We always brought guests to experience sushi at Katumidori but in general,  my overall recommendation would be to would rather aim to use food joints in Japan to get a taste of the local lifestyle.

Restaurants in Japan are "themed" meaning that they often revolve around one single thing they excel on e.g. ramen, sushi, katsu-don (beef rice bowl), unagi-don (eel rice bowl), but you cannot have something else and definitely, you cannot change the menu options (swapping rice by greens is NG).

Given my culinary preferences (raw, green, wine) and my fascination for cultural nuances, izakayas aka the Japanese tapas bar are my favourite pick. Here you are almost expected to get drunk, while ordering from a picture menu illustrating a wider variety - grilled fish, chicken skewers, gyoza, salad, sashimi... If you come in a group, it is often possible to book a separate room to hang out with your friends, where you are allowed to spend as much time as you like - but hey if you have nobody, just grab a seat at the counter and chat with the other loners (pictured above).

Below two are authentic izakaya where my local friends took me during my visits to Tokyo last year. Hopefully you can squeeze them in and catch a glimpse of salaryman cooling down.

石志水産品川店 Shinshimizu Izakaya (near Shinagawa station) [MAP]
〒108-0074 Tōkyō-to, Minato-ku, Takanawa, 3 Chome−26−３３ 京急第10ビル
03-5475-2533



魚真 渋谷店 Uoshin Fish Restaurant (near Shibuya station) [MAP]
2 Chome-25-5 Dōgenzaka, Shibuya-ku, Tōkyō-to 150-0043
03-3464-3000

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Amarillo

Miss Amy vs me

Recap
Pronto se cumplen mis primeros seis meses en Tailandia y en general, estoy bastante contenta porque he conseguido reconstruir mi vida bastante rápido y adoptar nuevos hábitos como ir al gym por las mañanas antes del trabajo, darme algún masaje de vez en cuando y bailar en Domingo, que me ayudan a mantenerme sana tanto física como mentalmente. Me pena no estar estudiando Thai, ni viajando tanto como cuando Enrique y yo estábamos en Japón, pero mi realidad es muy diferente - tengo más responsabilidad, viajo bastante, trabajo overtime por defecto y algunas noches o findes si la situación es lo suficientemente crítica, con lo que hay que priorizar. La salud, es siempre lo primero.

Hace casi 6 meses, conocí a la señora Amy. De hecho, el mismo día que visité mi condo por primera vez. Imaginad a Isabel Preysler Thai, manos cubiertas de diamantes, Vuitton colgando del brazo, piel nívea, peinada y maquillada, de una apariencia tan impecable como sus refinadas maneras y su acento Británico. En aquella ocasión, la señora Amy se presentó y trató de llevarme a ver uno de los muchos apartamentos que posee y alquila en mi barrio, Ari. Pero tenía a unas amigas y al final no fue posible.

Me volví a encontrar con ella, de nuevo en la recepción de mi condo, el día que me mudé aquí. Muy amable, se alegró de que hubiera encontrado casa y me ayudó a contratar el servicio de limpieza, haciendo de traductor espontáneo con los que trabajan en recepción.

Entre tantos viajes, no la volví a ver hasta el Sábado pasado, cuando salí de casa a dar un masaje mientras estrenaba pantalón de finde chillax, en amarillo me encontré con ella de nuevo, como no, en la recepción de mi condo. Andaba sorprendida "porque hacia mucho que no me veían los de recepción, a los que pregunta por mi" y le expliqué que había estado de viaje, enganchando inesperadamente las 2 semanas en España con otra en Singapore. Como siempre, me dijo que me veía muy guapa y me halagó, por llevar "un color tan acertado" para este mes.

Al notar mi sorpresa, que crecía mientras procesaba su blusa (también amarilla) con microplisado a la Pleats Please by Issey Miyake - marca que por cierto, tiene una notable popularidad en Tailandia - procedió a clarificar la situación:

En Julio, nos vestimos de amarillo para honrar el cumpleaños de nuestro rey.

Sonreí y seguí mi camino.

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Noble Reflex - My home in Bangkok

Español
Siguiendo la tradición de mostrar nuestras casa de españoles por el mundo (por si os los perdisteis, aquí podéis cotillear cómo se vive en Södermalm, Stockholm y Daikanyama, Tokyo) os dejo un video de mi apartmento en Ari, Bangkok. El Miércoles entregaron el container, que pese a ser sólo 2m3 me ha llevado tiempo colocar, ya que quería hacerlo detenidamente y optimizar el espacio.

Después de pasar el Viernes por la noche y el Sábado casi entero colocando cosas, he terminado y estoy muy contenta con el resultado, principalmente porque mi visión se ha convertido en realidad. Antes de mudarme a Tailandia decidí en que durante este año, quería vivir en un espacio muy EXTRA, desde el que contaros nuestros viajes de 2017 (entre que se me rompió el iMac y lo movido del año, tengo un backlog considerable), vivir de una manera saludable pero no por ello menos fabulosa.

Livet leker como dicen los Suecos. Me he adaptado muy bien a Bangkok. Comparado con Tokyo o Seoul, incluso con Estocolmo, el supermercado esta genial de surtido y precios. Además, por 1€ te mandan la compra a casa en una motillo - 20min después de pagar llaman a tu puerta! Los compañeros de trabajo son muy majicos, siempre hay alguien que se está riendo o que trae comida para los demás, un poco como si fueran los españoles de Asia. Aparte del gimnasio, la piscina y los mil doradismos de mi hogar, tengo amigos con los que explorar Bangkok y he encontrado mis sitos de confianza para la manicura, el diseño de cejas, una escuela de baile que me recuerda a Headway y mi marca de ropa local - favorita hasta la fecha.

Espero que vengáis pronto de visita... Así que aquí os dejo un aperitivo!

English
Following the tradition of giving you a sneak peek into our expat homes around the world (see Södermalm, Stockholm and Daikanyama, Tokyo if you missed them), here comes a small video of my apartment in Ari, Bangkok. My container was finally delivered on Wednesday. After spending Friday night and Saturday unpacking, putting everything in place, I'm done - rather happy with the result. Before moving here, I had this vision of creating a SO EXTRA space, from which I would clear the posting backlog - someone asking about Stockholm tips made me realize I have not managed to share the routes we worked on back in April, summery days in Tokyo, the long Costa Rica escape, the amazing temples of Cambodia or half my Melbourne insights - while keeping up with a healthy-yet-fabulous lifestyle.

I've been following the Bikini Body Guide for a month now - started from week 10-12 though. This helped me sleep well again while dropping my body fat by 1kg since February - at least according to my smart scale, just unpacked.

Livet leker as the Swedes say, here in Bangkok. Grocery shopping is straight forward and delivered home for 1€. Colleagues are kind and cheeky. Besides the gym, the pool and some friends to hang out, I have found my go-to nail salon, my eyebrow spot, my dance school and my favourite clothing brand.

Just looking forward for some friends and fam to come over... Here's a teaser!

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Longtail: Las Góndolas del Sur

Rua hang yao significa barco de cola larga (long-tail, en inglés). Estos barcos, a los que algunos se refieren como las Góndolas del Sur, tienen varias formas y tamaños a las que une un elemento común: el palo enorme que separa el motor (normalmente de un coche o tractor) de la hélice. Esta estructura es manejada con energía y habilidad por el capitán, que lo usa para dirigir el barco.

Los long-tail son muy característicos del mar de Andaman, donde los turistas y los pescadores locales los usan a partes iguales. Con su delgado perfil, son el medio de transporte ideal para navegar las costas llenas de rocas, corales, cuevas y Karst, que originan de la roca caliza que se encuentra en la costa de Krabi. No superan los 15 nudos ni los 20 pasajeros, son un poco difíciles de abordar pero aún así, ofrecen un viaje seguro y estable.

Su diseño origina en épocas pasadas, en las que los mercaderes Indios y Árabes navegaban las costas Tailandesas en barcos de este estilo a los que les colocaban velas triangulares. De esta manera se podían acercar a las islas y ciudades costeras para repostar, vender y comprar nuevas mercancías como perlas, que vender más adelante.

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Malai「มาลัย」

English
Thailand is a developing country where poverty meets the eye as part of the everyday life. From the old man who sells mandarines by the BTS station near home - patiently sitting there when you leave, still there when you come back 10h later - to the blind lady carrying a money box as necklace who sings by the stairs of Mo Chit BTS station from which I head home from work. Sukhumvit area is even worse, filled with mothers and infants or physically disabled beggars, often portraying deformity or amputation.

It hurts me when I see all this. I know there's little in my hand to fix it - other than band-aiding by giving away all my coins on daily basis. Still, developing a thick skin through all these ASEAN trips has also taught me to see through the dust and seek focus on the local beauty - which is always there hiding behind the layer of disgrace.

In Bangkok, everyday beauty crystallizes in the shape of malai「มาลัย i.e. the flower arrangements used to decorate temples, motorbikes and statues along the street. You can buy one on the street stalls for roughly 100BHT (€2.5). The custom around malai as part of everyday thai life stroke me during my first trip here. I had never seen such pretty and intricate arrangements, but I understood the delivery volumes during our stroll around the flower market, where humongous bags of white and yellow flowers were being filled, ready to be used.

What do these Thai flower decorations mean? When did this custom started?

Español
Tailandia es un país en vías de desarrollo, por muchos rascacielos, centros comerciales de lujo y turistas que haya. La pobreza te abofetea en la cara, arremolinándose en torno a las estaciones de metro y monorrail. Es cuestión de bajar las escaleras y cruzarte con las prostitutas de Sukhumvit, el anciano que vende mandarinas en Ari o la chica invidente que se dedica a cantar con una hucha colgada del cuello en Mo Chit.

Pero si algo me han enseñado todos estos viajes por países desfavorecidos, es a ver la belleza que se esconde tras el polvo de las calles, tanto en la amabilidad de su gente, como en pequeños detalles que iluminan el día a día. En Bangkok, desde nuestro primer viaje en 2010, siempre me llamaron mucho la atención los malai「มาลัย」, que son arreglos florales que inundan templos, motos y las típicas estatuillas de los minitemplos que te cruzas yendo por la calle.

Siempre me había preguntado acerca de su origen y significado...

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El dia D

Anteayer me enteré de que hoy era festivo en Tailandia. Una coincidencia mágica que me permite hacer la maleta, firmar el contrato y mudarme, todo en el mismo día. He tenido algunos problemas con mi banco esta semana (habían puesto el límite diario muy bajo) con lo que estoy un poco nerviosa, espero poder hacer la transferencia de dos meses de alquiler sin problemas desde mi móvil.

Así, entre el coñazo de las walkie-talkies de las señoras de la limpieza, alguna llamada de curro - aquí se pringa hasta en vacaciones, pero no te pagan extra - y las canciones alegres de Daddy Yankee - que levante la mano quien se ponga melancólico escuchando el Limbo - he pasado la mañana, devolviendo mis pertenencias a las 4 maletas en las que llegaron hace casi un mes.

Febrero es un mes corto, pero éste en particular ha pasado muy lento y a la vez muy rápido. Parece que llegué ayer, por otro lado han pasado tantas cosas (incluyendo visitas de amigos, mucho trabajo, viaje a Bangladesh, clases de baile, mi primera pool party y un par de noches de lo más pintoresco) que tengo la sensación de que me ha cundido mucho el tiempo.

Tras pasar una semana con la paranoia de si me estaban timando, el ver las fotos que la real estate agent me ha mandado esta mañana acerca del inventario me ha tranquilizado bastante - si es un timo desde luego se lo han currado muchísimo. Como era de esperar, a punto de pedir el Uber para salir de aquí sin mirar atrás me asaltan las dudas - habré elegido bien? debería haber optado por el de dos habitaciones? Story of my life. Por supuesto, opto por escribir que es un poco mi terapia.

Me noto más tranquila y contenta, creo que en gran parte gracias a sentir que voy tomando control de la situación, tanto en el ámbito laboral como en el personal, todo va encontrando su sitio.

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Expat home in Bangkok - chapter II

The Second Epiphany
Será porque estoy siempre en estado de alta actividad, pero en general la presión no me causa angustia ni histeria . Al contrario, me ayuda a pensar estratégicamente y a llegar más rápido a una conclusión, tras evaluar diversos factores de manera racional. En lo que respecta a la búsqueda de hogar, la presión temporal me hizo despertarme a las 7AM del Domingo pasado y ponerme a leer online acerca de las experiencias de otros fellow expats en mi situación. Estuve indagando bastante rato acerca de Ari, informándome acerca del barrio, viendo fotos, leyendo sobre cafés-restaurantes-tiendas-supermercados en la zona... Antes de que dieran las 11, que era cuando había quedado con mis amigos para ir a ver los templos, tenía claro que quería vivir en Ari: 25' puerta-puerta con el trabajo, 30' puerta-puerta con la escuela de baile, plagada de cafés, restaurantes y tiendas cucas, sin el agobio de putas, borrachos y Chinas locas compra-Vuittones que acecha en Sukhumvit - cierto es que los peores Soi son 8-11 (BTS Nana, donde estoy ahora) pero en torno al 26-39 (BTS Phrom Phong, donde los pisos caros, mi escuela de baile y el EmQuartier) también están las calles cargadas de gente.

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Expat home in Bangkok - chapter I

Este mapa muestra lo diferente que es el turismo de la vida laboral. Los templos de Bangkok están en el río, al Oeste. Pero los expats vivimos, trabajamos y salimos en torno a Sukhumvit, en el Noreste. Por eso como turistas, os recomiendo esta zona ya que tiene más opciones de restaurantes y bares.

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Una península, dos Koreas

Korea del Norte es noticia de cabecera. Bombas atómicas, fuego y furia, ataques preventivos, Guam. Cómo es posible que todavía exista un país así? La respuesta está en la historia que trato de resumir en el post de hoy.

La segunda guerra mundial
Es importante entender que en la segunda guerra mundial, realmente había dos guerras más o menos independientes, de las que os hablaba al final de este post:

1. Frente Europeo (Alemania como principal potencia del eje)
2. Frente Pacífico (Japón como principal potencia del eje)

La historia de Korea, está relacionada con el segundo. Importante recordar que US declaró la guerra a Japón a consecuencia del ataque Japonés a Pearl Harbor el 7 de Diciembre de 1941 - en estos días que se habla mucho de who strikes first, en este caso fue Japón. Tres días después, Alemania e Italia (las otras dos potencias del eje) le declararon la guerra a US, con lo que se involucraron directamente en Europa, cambiando el curso en favor de los aliados.Es cierto que US tenía intereses militares en Europa, pero éstos estaban cubiertos con el "Lend Lease" - básicamente un programa por el cual US suministraba barcos al Reino Unido a cambio de la posibilidad de establecer bases en Europa. Os recomiendo este libro si os interesan estos temas de geopolítica.

Las potencias del eje (Japón, Alemania, Italia) tenían pactos firmados pero en realidad actuaban con bastante independencia: Los Nazis se rindieron pero los Japoneses seguían batallando por mantener su imperio en el frente Pacífico.

El origen de la Korea divida es, en gran parte, una coincidencia temporal:

• Febrero 1945: Estados Unidos temiendo que la guerra se alargara un año más, acuerda con Rusia su entrada en la guerra del Pacífico en los tres meses después del fin de la guerra en Europa.
• 8 de Mayo de 1945: Rendición del bando Nazi en Europa
• 6 y 9 de Agosto de 1945: Bombardeo nuclear en Hiroshima y Nagasaki, tratando de forzar la rendición Japonesa
• 9 de Agosto de 1945: Ataque de Rusia en Manchuria (país marioneta controlado por Japón)
• 14 de Agosto de 1945: Rendición de Japón

Revisitando el mapa inferior y centrándonos en la zona rosa, observamos que Manchuria era mucho más grande y estaba en frontera directa con la península - da la sensación de ser el último trocito que le falta a Rusia.

Temiendo el avance de Rusia hasta ocupar la península completamente, Estados Unidos asignó a dos oficiales bastante jóvenes con la tarea de definir el límite de una zona de ocupación Americana en Korea. Basándose en una lógica simple, buscando una línea que dividiera el país más o menos por la mitad pero mantuviera la capital bajo el control Americano, sugirieron usar el paralelo 38 como línea de división. Completamente ignorantes de discusiones pasadas entre Japón y Rusia pre-revolución bolchevique en las que habían acordado algo similar; se sorprendieron de que la URSS aceptara esta división de inmediato.

En el 10 de Agosto de 1945, se llegó al acuerdo de dividir un país que llevaba unificado desde la era Goryeo (918–1392), entre las dos potencias que emergieron de la Segunda Guerra Mundial, entre Comunismo y Capitalismo, con consecuencias que llegan hasta el día de hoy.

Hay quien afirma que es una cuestión temporal, porque si la guerra hubiera durado menos (URSS no habría entrado en el frente pacífico) o más (URSS habría avanzado hasta Japón), Korea no estaría dividida.

Las dos Koreas
Al terminar la guerra, ambos lados tomaron control de sus respectivos territorios, tratando de establecer un gobierno auto-suficiente. Tres años después, Norte y Sur se alzaban con gobiernos independientes de ideologías opuestas:

• 10 de Mayo 1948: Syngnam Rhee (anti-comunista) era democráticamente* declarado presidente de la República de Korea (ROK)
• 9 de Septiembre 1948: Kim Il-sung (comunista) era declarado presidente de la República Popular Democrática de Corea (DPRK)

*Sólo hubo elecciones generales supervisadas por las Naciones Unidas en el lado sur (ROK)

Como podéis ver Kim Il-sung es el abuelo del presidente actual.

La división de un país que llevaba un milenio unificado era un tema rechazado por ambos. Los conflictos que habían aparecido en el borde, escalaron hasta que en la madrugada del 25 de Junio de 1950, Korea del Norte apoyada por la URSS invadió el lado Sur, marcando el inicio de lo que conocemos como Guerra de Korea.

La guerra de Korea
Una visita al War Memorial of Korea 전쟁기념관 sirve como buen resumen de la guerra, que tuvo 4 fases claramente diferenciadas ilustradas en la imagen inferior.

1. 25 de Junio - 14 de Septiembre 1950: Retirada hasta Busan
Tras el ataque inicial, el lado norte progresó muy rápido. Tomaron Seúl tres días después. Cómo podían ser tan débiles? El lado Norte había sido entrenado para el combate durante los 3 años de post-WWII, estaba apoyado por Rusia y equipado con mucho más armamento que el Sur, que había sido preparado para una democracia y se quedó completamente indefenso con la partida del ejército Korea del Norte empezó la guerra con unos 200 tanques. Korea del Sur, con ninguno. Al llegar las Naciones Unidas al rescate, se atrincheraron en Busan (donde podían recibir alimentos y armamento por vía naval) y se centraron en afianzar fuerzas, mientras preparaban un contra-ataque.
2. 15 de Septiembre - 25 de Noviembre 1950: Desde el Incheon Landing (UN) hasta la frontera norte
La figura del General McCarthur, que había liderado las victorias del ejército norteamericano en la guerra del Pacífico, como su Comandante, es un factor clave en la guerra de Korea. Se opuso a la mayoría de líderes y demostró que tenía razón en creer que un ataque anfibio en el puerto de Incheon, donde está el aeropuerto de Seoul hoy en día, era la mejor opción para cambiar el curso de la guerra. Allí desembarcaron el 15 de Septiembre unos 300000 soldados (UN) - de los cuales 260K eran Americanos - recuperaron Seúl el 25 de Septiembre, cruzaron el paralelo 38 (invadiendo Korea del Norte) el 7 de Octubre y siguieron avanzando, con el objetivo de unificar el país. 
3. 25 de Noviembre - Febrero de 1951: Entrada de China causando la retirada
Desgraciadamente, Mao Zedong se había comprometido a "apoyar a Korea del Norte en caso de que US les invadiera" en un meeting con Kim-II-sung el 15 de Mayo de 1950. De hecho, esta posición diplomática es la misma que la actual - China sólo entrará si US ataca a Korea del Norte primero. 200000 soldados chinos entraron en Noviembre, 500000 más el 31 de Diciembre. Usando la superioridad numérica, condujeron a las fuerzas de las Naciones Unidas, lideradas por McCarthur de vuelta al Sur.
4. Marzo de 1951 - 27 de Julio de 1953: Estabilización del conflicto, terminando en armisticio
McCarthur cruzó el paralelo 38 en Marzo. En Abril de 1951, fue relevado por el Presidente Truman - por sus declaraciones públicas y su agresividad, aprobando ideas como el bombardeo nuclear de Manchuria. La guerra, se transformó en una guerra de trincheras, estabilizada en torno al paralelo 38. Pese al desgaste en ambos bandos, la negociación del armisticio llevó bastante tiempo, hasta que fue firmado por las Naciones Unidas, Korea del Norte y China. Korea del Sur se abstuvo pues sigue esperando una península unificada.

La Zona Desmilitarizada
El armisticio establece 3 puntos principales, que siguen vigentes hoy en día. Lo más importante es entender que no es un tratado de paz, ni un acuerdo entre gobiernos. Es decir, la guerra NO ha terminado oficialmente:

• Alto al fuego 
• Creación de una banda de 4km en torno a la frontera que visitamos en un post siguiente y se conoce como zona desmilitarizada (DMZ)
• Repatriación de los prisioneros de guerra*, que cruzaron el Puente de No Retorno cuya mitad está justo en la frontera (MDL).

*Excepto si ellos eligen rechazar esta posibilidad (22000 soldados del Norte se quedaron en el Sur, unos 350 soldados del Sur - incluyendo 21 americanos y 1 británico, se quedaron en el Norte)


Que conste que llevo zapatillas a 2000C grados a la sombra porque es condición obligatoria para la visita, no por gusto...

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Seoul - Gyeonbokgung「경복궁」

Gyeonbokgung「경복궁」was built in 1395. As the main palace of the Kingdom of Joseon (1392-1897) , it is also the largest of the five grand palaces (Changdeokgung, Changgyeonggung, Deoksugung, Gyeongbokgung and Gyeonghuigung) that this 500 year period left behind. We are trying to cover them all, but they are huge, so it takes several weekends. Still, learning about the history between his walls actually unveils many interesting aspects of the Korean history, particularly about their relationship with Japan.

The huge site is colorful and varied. From the throne hall through the lake, the library, the living quarters or the center of the palace - where queens would give birth among "special energy", it is full of beautiful structures,  a pleasure to explore.

From the entire complex, it was Gonnyeonhap, the residence of Empress Myeongseong was the one which stroke me the most. The story between these walls made me look at Japan from a different angle. Currently open to the public, it leverages art installations and video to look back at her tragic history. It also puts in perspective the  the pain Korea was put through, over and over again in history, because of being caught between China and Japan.

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Seoul - Smoking Break

Por fin consigo capturar esta escena tan usual en las calles de Gangnam y compartirla con vosotros.

Salaryman trajeados, que trabajan hasta en Domingo, salen a su descanso de fumar con sus fieles slides - serán ellos el origen de la moda que ha inundado las calles este verano? Quién fue primero, Rihanna o esta gente?

Me sorprende muchísimo lo poco que les importa el entorno a los Koreanos. Los que me seguís en IG podéis ver muchos ejemplos en mis stories - al menos los que consigo capturar. Adolescentes que van en metro, bus o caminando por la calle con un rulo en el flequillo, el que se pasa una afeitadora a pilas mientras va sentadico en el bus 441 con el que voy a trabajar, las que se ponen las pestañas postizas y se retocan el maquillaje, compañeros que se empiezan a cepillar los dientes en su mesa (siendo que trabajamos en un área abierta) y la clásica siesta, en esa media hora en la que la oficina apaga la luz completamente, de 12:15 - 12:45.

Creía que lo había visto todo... Pero Seoul demuestra que Asia no defrauda.

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Seoul - Gangnam Supermarket「럭키할인마트」

Maybe I should go for some Gochuang, the spicy chilli paste used in almost all Korean dish... 

As already mentioned in my Japanese supermarket post, I am truly fascinated by supermarkets away from my home country, as I feel they capture daily life in a very accurate manner. Typically, you won't see many tourists in them, specially when away from the sightseeing hotspots. The only people at the cashier are those who live or work nearby. When you move to a country where you can't read, the supermarket experience becomes increasingly interesting. Half of the time you can't figure the actual price, the other half you are wondering what exactly certain things are. Hope you find this post as cool as I do!!

Overall, supermarkets in Seoul are cheaper than in Tokyo. The neighborhood shop lacks variety, but if you go to Lotte Mart, the selection of Western products is huge, along with higher pricetags. Still sometimes it's worth the investment (e.g. we got some white truffle oil, 30% more than what we pay in Spain) as it is more expensive but not so crazy anyway.

Los supermercados me causan una tremenda fascinación, porque tienen la capacidad de capturar "la vida real" en un país o ciudad como pocas cosas. El súper es un sitio que visita la gente que vive o trabaja en las inmediaciones, donde la oferta y los precios apuntan a las opciones más normales en la dieta local. En su día os dejé una visita a nuestro tienda de confianza en Tokyo, hoy damos una vuelta por el de Seoul 「럭키할인마트」, que no es tan grande ni lujoso, pero al menos cae cerca de casa.

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Seoul - Samsung and Park

All that shines... Is not always full of light

DISCLAIMER: I don't consider myself an expert on local politics, just writing this post based on what I see on the streets and what I can read on international press.

Spending a slightly longer period in a new country gives you a chance to learn about their history, their culture and some of the current issues in the society. Before coming to Seoul, I had mistakenly assumed that Koreans were almost same as Japanese in many ways. Not only is that wrong, but given the history of occupation and war crimes during WWII (such as comfort women), this kind of prejudice is insulting here. I am quite thankful to having gotten this chance to learn more about Korea, including many outstanding issues behind the glitz of Seoul streets.

What remains true is the relevance of chaebol「재벌」in the society.Chaebol, that literally stands for chae (wealth, property) and bol (clan) is the Korean word used to name the business conglomerates that were borned in the post Korean war period, as outcome of Korean's major industrial programs. With the country in ruins, the Government identified an urgent need to move away from consumer goods and light industries, towards heavy, chemical, and import-substitution industries. These industrial programs funded by the Government brought incredibly fast growth, it also accelerated the monopolistic and oligopolistic concentration of capital and economically profitable activities in the hands of a limited number of conglomerates.

The tremendous growth experienced by the chaebol, was closely tied to the expansion of South Korean exports. The strategy was to produce and export diversity, rather than just one or two products. Innovation was critical, switching from one to the next success:

• 50s-60s: Wigs and textiles
• 70s-80s: Heavy, defense and chemical.
• 90s-...: Electronics and hi-tech

In 2014, Samsung aka the largest chaebol, accounted for 17% of the total economy in South Korea. Samsung is the world largest television, mobile phone, memory chip and semiconductor chip (for PC) in the world - larger than Intel since July 2017. The semiconductor industry is therefore the heartbeat of Korean economy. Interestingly enough, walking around on Sunday we bumped on the following installation.

Can you guess what is it? A white ninja and some weird lady?

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Seoul - Our room in Gangnam

Gangnam backstreets

Siempre me llamó la atención mucho eso de que los Japoneses usaran la palabra heya「部屋」que traducen al inglés como room para referirse a su casa. Supongo que nuestra residencia en Japón era, a juzgar por las reacciones de admiración que causaba, algo muy alejado de nuestro poder adquisitivo real como asalariados de una multinacional.

Creo firmemente en el karma y en que nuestro alojamiento en Korea es el payback por los años en Japón, la suerte que tuvimos con nuestro piso de Estocolmo y mis quejas (que son cada vez menos, gracias a mis amigos y mi escuela de baile) acerca de la vida en Málaga. Una muestra de lo que es la realidad de la mayor parte de la sociedad en megacities como Tokyo o Seoul, que recuerda a ese 2008 en el que Enrique se mudó a Estocolmo y convivíamos en mis 18m2 de habitación+baño.

Bienvenidos a nuestro humilde hogar en Urban Place, Gangnam!!! Una habitación con servicio de 23.5m2 en la que el espacio no sobra, pero mágicamente es posible tenerlo todo bastante ordenado. La habilidad de aprovechar el espacio que tienen los Koreanos dejan en bragas al IKEA.

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Seoul - Expat 2.0

Dado que vamos a pasar lo que queda de Julio y Agosto en Seoul, he decidido empezar una nueva serie acerca de nuestra vida cotidiana en Gangnam. No la del influencer que viaja a gastos pagados, sino la de un salaryman en toda regla. De nuestro nidito de amor os hablaremos en otra ocasión, porque deja a los pequeños espacios de IKEA en bragas. El highlight de hoy es… La cantina de la empresa.

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Tokyo - Komiya-san's Home「小宮さんの内」in Daikanyama

A menudo, la gente se sorprende de lo "mucho que viajo" y me pregunta acerca de la mejor ciudad. Tokyo no tiene grandes monumentos, ni está particularmente diseñada para el turista extranjero. Precisamente en eso reside su encanto, en el shock que ofrecen las pequeñas calles de atrás, lo inesperado de un bar de 7 plazas o una entrada tan sumamente cuidada como la de Komiya-san.

Tokyo is the ultimate city, there's nothing beyond.

Aunque Tokyo tiene mucho que ofrecer, desvelar su belleza real conlleva ir más allá de lo obvio. Rascacielos, rooftop bars, shopping malls, los hay en muchos otros sitios - de hecho mucho más impresionantes y asequibles, sin ir más lejos de Jakarta o Bangkok - pero espacios de menos de 10m2 que recuerdes muchos años después... Esos sólo los he visto en Japón. No dudo de que muchas otras ciudades escondan un encanto similar, pero en Asia el tema seguridad es también una importante consideración que a veces (Jakarta, Manila) nos limita mucho a la hora de patear y ver la realidad más allá.

Viajar, igual que mudarse a un país extranjero conlleva afrontar la experiencia con humildad, con la mente abierta y dispuesta a entender que otras maneras de hacer las cosas, de pensar, de vivir... Son igualmente válidas y en ocasiones superiores, a las de nuestra cultura original. Esto es para mí el RoI real de un viaje, bastante alejado de los postureos efímeros en redes sociales. Los snaps se los lleva el tiempo, pero los shocks culturales los acarreas de por vida.

No os parece?

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